Все рубрики Обратная связь Карта сайта
Версия для слабовидящих
ICOНовостиЭкономика и бизнесИсследования и анализВсе материалы
฿➚💱
Получай Биткоины пассивно!

Заставь время работать на себя!

Самый простой, надежный и проверенный способ растущего пассивного дохода без вложений, затрат времени и изучения.

Делай сегодня то, что другие не хотят, или не знают, и завтра сможешь жить так, как другие не смогут. Всего одно простое решение ведет к большим переменам.

Подробнее

Надо сказать путешествие на озеро Титикака | Вполне возможно, что путешествия

13.07.2011

Принято считать, что озеро Титикака – самый высокий судоходный водоем в мире(3820 м). В Тибете и Непале есть озера и повыше, но ни о каком коммерческом судоходстве там речи нет.

Мы продолжаем публикацию путевых заметок Екатерины и Ильи Андреевых о Перу(предыдущую часть см. здесь). Напомним, ранее в«Газете.Ru» выходили тексты Андреевых о Риме, Аляске, Гавайских островах, Греции, Коста-Рике, Чили и Калифорнии. Полную их версию можно прочитать на сайте andreev.org — ред.

Титикака – естественная граница между Перу и Боливией, оно привлекает как иностранных туристов, так и местное население. По легенде, из вод Титикаки появился первый Инка – сын бога солнца Манко Капак, который и положил начало цивилизации инков.

С детства забавное название было, конечно же, на слуху, и кто бы мог подумать, что когда-то нам удастся поплавать по этой самой«титикаке», причем не просто поплавать не просто туда-сюда, а посмотреть еще и на удивительные плавающие острова из тростника, на которых до сих пор обитает племя индейцев Аймара. Таким оригинальным способом много веков назад мирные аймара спаслись от жестоких инков, да так и остались жить с тех пор на озере.

Титикаке присущи две погоды: прохладно-дождливая и прохладно-сухая. В день нашего посещения небо было абсолютно безоблачным, контрастируя яркой синевой с темными водами озера.

Утром мы хорошо позавтракали в гостинице, заплатили за номер $30 и, оставив большой походный рюкзак на хранение, пешком отправились к озеру. Машина продолжала отдыхать на платной стоянке и ждать нашего возвращения. Маршрутки в этом направлении практически не ездили в отличие от рикш, зазывающих прохожих на разные голоса. В порту нашли кассовую будку, где купили два билета на двухчасовую лодочную экскурсию по 10 солей($3).

Рядом с кассой дежурили сами капитаны, тут же провожающие туристов к себе на борт.

Как набирается у них 10-15 человек, так и отправляются.

У самого берега Титикака не производит впечатление: мутная цветущая вода, ржавые катера на приколе, да еще довольно обшарпанный Пуно на пригорке.

В тростнике у берега прорублены довольно широкие каналы, по которым мы около 20 минут выбирались к чистым водам озера.

И вот, наконец, Титикака развернулась бескрайней гладью с довольно ощутимыми волнами от проносящихся мимо лодок.

с обзорными вышками.

Местные жители только-только просыпались, но тем не менее приветливо махали пока еще редким катерам с туристами.

Каждый остров состоит из многочисленных слоев высушенного тростника, нижние из которых постепенно вымываются течением, а верхние постоянно обновляются.

Поверхность островов мягкая и пружинистая, вода местами просачивается сквозь тростниковый покров.

Хижины на островах и лодки для передвижения по озеру, которые еще называют«бальса де тотора», индейцы также делают из тростника.

Каноэ из туго перетянутой тростниковой соломы может прослужить до 6 месяцев, прежде чем начнет подгнивать.

На островах существует довольно развитая инфраструктура. На самом большом расположена почта, школа, даже краеведческий музей.

Часть индейцев не живет постоянно«на воде», уезжая на ночь в свои городские дома со всеми удобствами. Но есть и такие, кто всю жизнь провел на озере, обзавелся семьей, вырастил детей…

Первый остров, на который высадились, оказался совсем малюткой, шагов 100 в длину.

Ходить по тростнику очень весело; он слегка пружинит как водяная кровать, и похрустывает. Местные, кстати, даже употребляют его в пищу, самую нижнюю, сочную часть; получается прямо безотходное производство.

Усадив всю группу приехавших на тростниковые(а какие еще?!) лавки,

нам прочитали короткую лекцию на испанском об истории островов

и об озере Титикака.

Затем пошла торговля: предлагали купить соломенные модели лодок, подвески на счастье, вышитые полотенца, сумочки… Все очень ненавязчиво, никто за руки не хватал, не хочешь – не покупай.

Через полчаса отплыли на другой остров, гораздо солиднее предыдущего.

Тростниковые дома на нем уже были не просто в качестве антуража, а представляли собой реальное жилье, даже с солнечными батареями на крыше.

На острове обитало около 50 человек, которые вели нехитрое хозяйство, занимались рутинными делами, чистили картошку,

немного торговали сувенирами.

Женщины одевались очень ярко, в пышные разноцветные юбки и кофты.

На голове – традиционная для Перу шляпка-котелок(bowler hat, называемая здесь«bombin»). Традиция эта привнесена извне британскими железнодорожными рабочими в 1920-х годах и с тех пор поддерживается среди женской половины индейцев.

Если девушка не замужем, то она носит две косы, куда вплетает помпоны огромных размеров.

У замужних две косы обычно связаны внизу, а помпончики поменьше. Маленьких детей они носят в тряпичных слингах на спине. Судя по виду, это удобно и для младенца, и для мамы. Кстати, мы застали свадебную церемонию Аймара. Оркестр из местных музыкантов играл что-то торжественное, развалившись прямо на тростнике,

А в центре на небольшом пятачке топтались молодожены, свидетели и несколько родственников. У жениха из нагрудного кармана торчали долларовые купюры вперемешку с солями, очевидно туристы понапихали. Свадьба, скорее всего, была показная, но смотреть все равно было забавно.

К острову постоянно причаливали новые судна с туристами.

Кто хотел, мог нанять для водной прогулки вокруг островов тростниковые лодки, украшенные оскаленными головами пум.

Индейцы, даже дети, чрезвычайно ловко управлялись с веслами.

Мы аж залюбовались. У них, наверное, этот навык передается по наследству.

Время нашей экскурсии подходило к концу. Капитан позвал всех в катер, после чего взял курс обратно на порт Пуно.

Воскресенье в Перу – рыночный день. В другие дни рынки, конечно, тоже функционируют, но по воскресеньям их количество просто зашкаливает. Рядом с портом мы застряли на сувенирном базаре(уж больно цены были заманчивые на изделия из нежнейшей шерсти альпак, да и торговались продавцы с большой охотой), а затем нас занесло на продуктовую часть рынка.

Прилавки ломились от гор мандаринов, бананов, папай, винограда, черемойи и дынь. Цены более чем демократичные. К примеру, за 25 апельсинов просили 2,5 соля(это меньше $1!).

Тут же стояли массивные жбаны со специями и листьями коки. В США их ввозить запрещено(хотя есть умельцы), поэтому просто поглазели-пощупали-понюхали. Да, фрукты лучше покупать те, что в кожуре, а то неизвестно, с чем они соприкасались, кто их трогал какими руками, да и к перуанской воде из-под крана стоит относиться настороженно.

Не обошли вниманием и центральную часть рынка, картофельную. Где, как ни в Перу, можно было оценить то количество сортов, что предлагали продавцы! Фиолетовые, желтые, розовые, даже клубни«в крапинку» – всё шло на продажу. Большой популярностью пользовалась и кислица(ока), конкурент картошки в здешних краях, имеющая продолговатые плоды с«перевязочками»: ее варят, жарят, пекут так же, как и картофель.

Удовлетворив здоровое любопытство и прикупив разных фруктов в дорогу, мы забрали рюкзак в гостинице, загрузили машину и взяли курс на север, в Куско.


ОТПРАВИТЬ: Livejournal Facebook В контакте Отправить по почте Добавить в избранное Распечатать

* Для комментирования, пожалуйста, авторизуйтесь

Так это че получается, не индейцы, а актеры?

Интересно, жду рассказа про Куско - родные места все-таки. И индейцев в Перу действительно много, женщины одеты в самые разноцветные одежды, многие из них даже не говорят по испански, а только на языке чакуа. Я даже знаю одно слоово на языке чакуа "чо-кло" - это значит кукуруза. Цены там действительно минимальные, а листья коки, залитые...

Все комментарии (2)...

Источник: www.gazeta.ru

Новый композит для солнечных батарей

Консорциум из четырех компаний создал новое семейство наполненных термопластичных материалов на основе полипропилена для ферм солнечных энергетических установок. В дальнейшем, благодаря хорошим характеристикам, возможно их применение и в других областях.

Голландская компания TULiPPS Solar была создана два года назад Паулом Стассеном для создания композитных ферм и каркасов для панелей солнечных батарей вместо применяемых прежде алюминиевых. Конструкция позволяет быстро установить или демонтировать систему, что снижает издержки. Она настолько легкая, что может быть установлена даже на плоских крышах. Этого удалось добиться не только за счет применения композитного материала, но и покрытия фотоэлектрических модулей тонким стеклом, а также использованию анкерного крепежа вместо уравновешивания балластом.

13.07.2011
Новая парадигма электрификации – поистине локальные экологически чистые генерирующие установки малой мощности

Часть раздела: Возобновляемая энергетика, Энергоэффективность

В июне этого года американский институт местного самоуправления выпустил доклад о перспективах электроэнергетической отрасли в 21 веке «Демократизация системы электроэнергетики». Основная мысль доклада заключается в том, что в современном мире происходит постепенная децентрализация генерации электроэнергии, на смену крупным традиционным электростанциям большой мощности приходит множество локальных установок, производящих энергию из возобновляемых источников и питающих отдельные посёлки или районы. Ксения Вахрушева, 12/07-2011

13.07.2011
Мечтатели с улицы Косыгина

Общероссийский день библиотек в Новоильинском районе был ознаменован праздником “Библиотечный перекресток”, который традиционно устраивает библиотека имени Д.С. Лихачева (МУ ЦБС им. Н.В.Гоголя). Прекрасный солнца свет, воздушные шары, яркие цветы, стенды с информацией стали роскошными декорациями на площадке возле входа в библиотеку и заранее возвестили о предстоящем действе.

13.07.2011
Все статьи

Комментарии

В мире

137 274 411 548 685 685
Реклама